Как правильно соединить детали из фанеры своими руками. Клей для фанеры Соединение многослойной фанеры склейка на ус

Для увеличения прочности фанеры волокна в смежных листах находятся перпендикулярно друг относительно друга. Так достигается высокая сопротивляемость к деформации относительно натурального дерева.

Главные отличия в изготовлении фанеры – это березовый или хвойный шпон, добавление полимерных смол.

Фанера бывает следующих видов:

березовая, влагостойкая ФК, повышенная влагостойкая ФСФ;
хвойная;
ламинированная.

Марка фанеры:

фанера ФК влагостойкая, склеивается клеем на основе карбомидоформальдегидной смолы. Подходит только для внутренних работ;
фанера ФСФ повышенной влагостойкости, склеивается клеем на основе фенолформальдегидной смолы. Подходит как для внутренних, так и наружных работ;
ламинированная фанера – березовая фанера, облицованная пленкой.

прочность;
красивая текстура;
быстрый монтаж;
невысокая стоимость;
экологичность;
пластичность.

Несмотря на огромную любовь, не все знают, как можно клеить фанеру на фанеру быстро и качественно. Такая информация требуется нечасто, технология со временем забывается.

Но если вы мастер по изготовлению мебели или занимаетесь деревянным декором, то знакомы основные методы. Они просты, при этом освоить их может даже каждый новичок. Достаточно обыкновенно внимательно прочитать и понять, как все происходит.

Клей

Прежде чем клеить фанеру, следует выяснить все о клее, который продается на полках строительных магазинов. Как это сделать лучше, мы узнаем, понимая разницу. От этого зависит качество нашей работы.

Белковые:

казеиновые – производятся из творога. Продаются в виде порошка. Перед использованием растворяются в воде и тщательно размешиваются;
альбуминовые – производятся из белка, который находится в крови животного. Также замешивается с водой. Клей сворачивается при температуре 700 градусов, поэтому этот вид клея используется для горячей склейки;
комбинированные – смешанные из казеиновых и альбуминовых, что представляет собой нечто среднее из их характеристик.

Синтетические:

Главное преимущество заключается в водостойкости, прочности. К минусам относят вредность, пониженную жизнеспособность и жесткость соединений.

Синтетические клеи представлены смолами, входящими в их состав:

карбамид – формальдегидные смолы. Обеспечивают клею бесцветный шов. Изготовление декора, склеивание мелких деталей имитирующих дерево. Самый безопасный;
фенол – формальдегидные смолы. Отличаются водостойкостью, не реагирует на бактерии и грибы. Один из самых ядовитых.

Каждый клей для работы с фанерой состоит из следующих компонентов:

добавка, гарантирующая быстроту застывания;
основа;
пластификатор;
наполнитель;
растворитель;
антисептик.

Также используется кислота и хлорид аммония, служащего отвердителем. Чтобы убрать эффект промокания, используют также дубильные вещества (формалин, медь).

Два способа склеивания:

склеивание внахлест;
склеивание встык.

Внахлест – фанера совмещается плоскостями, образовывая выступ. Встык – соединение происходит торец в торец. Сложность заключается в идеальной обработке поверхности и подгонке склеиваемых краев, чтобы создать минимальный зазор.

Пошаговая инструкция склеивания:

на плоскостях соединения удалить все неровности шкуркой или наждаком;
удаляем загрязнения;
обезжириваем;
наносим клей;
ждем, соответствующее время;
фиксируем при помощи струбцин;
удаляем излишки клея;
через сутки снимаем струбцины, и склеивание на этом закончено.

Два способа сращивания фанерных листов:

сращивание на «ус»;
сращивание встык.

«На ус» – самый популярный способ. Распространен из-за визуального отсутствия шва после сращивания.

Сращивание встык используется, когда нужно склеить листы фанеры, которые при эксплуатации не будут в месте склейки под грузом

Пошаговая инструкция сращивания «на ус»:

посредством фуганка обработать торцы под углом;
длина «уса» должна равняться толщине 10-12 фанерных листов;
выставляем нож фуганка на 1-1,5 мм;
уменьшаем до 0,75 мм;
зачищаем «усы» шлифовальной машиной сначала зерном 40, затем 80;
наносим клей;
закрепляем фанеру струбцинами;
удаляем излишка клея;
снимаем струбцины через 24 часа.

Пошаговая инструкция сращивания встык:

шлифуем обе стороны склеиваемых поверхностей;
обезжириваем поверхности;
наносим клей и сжимаем плоскости;
на образовавшийся в процессе работы шов наносим плотную прослойку клея, в который погружаем полоску стеклоткани;
обеспечиваем плотное соединение с фанерой, прокалывая стеклоткань;
аккуратно зачищаем поверхность.

Обои

Фанера – достаточно красивый материал сам по себе, но если есть желание, то можно закрыть фанерные стены обоями. Как правильно это сделать и как выбрать подходящие для этого обои.

Проблемы стен из фанеры:

стыки. Толщина бывает различна;
гигроскопичность. Размеры листов в зависимости от влажности способны меняться, при этом обои могут морщиться, рваться;
нужно выбирать более гладкую фанеру. Рельеф может быть виден через тонкие обои.

Выбор

Самый лучший материал для обоев – винил. Пластифицированный поливинилхлорид станет надежной защитой от влаги, и эластичность обоев не приведет их к разрыву. Они долговечны, не требуют определенного и дополнительного ухода.

Подойдут флизелиновые обои под покраску. Они эластичные и фактурные, что скроет все дефекты фанерного листа. Они хорошо смотрятся на стенах и их можно каждый раз перекрашивать, меняя интерьер.

Предварительные работы:

шлифовка. Особое внимание нужно уделить стыкам листов;
шпаклевка. Акриловая, для деревянных поверхностей. Внимание на швы и углубления от шурупов;
грунтовка. Отлично подойдет разведенный клей или любой акриловый;
клеятся обои обычно, как на стену.

Керамическая плитка

Последнее время на смену гипсокартона пришла фанера. Перегородки, тумбы, декоративные столешницы стали делать из нее. Она намного прочнее гипсокартона, для нее не требуется каркас, листы просто крепятся встык. Основа из фанеры под рабочую поверхность на кухне очень хорошее решение.

Проблемы

Собираясь работать с фанерой и керамической плиткой нужно учесть:

влажность может привести к деформации поверхности;
устойчивость самой конструкции, прогиб способен вызвать выпадение плитки.

Приклеить плитку на фанеру обычным клеем не получится, влага вызовет разбухание поверхности фанеры:

гипсокартон. На него кладется плитка очень хорошо, является промежуточным покрытием;
краска или лак. Прокрашиваем поверхность фанеры или вскрываем ее несколько раз лаком. Крашенная или залакированная поверхность не пропустит влагу;
жидкие гвозди. Хорошо фиксируют поверхность фанеры;
силиконовый герметик. Надежность при изгибах и незначительных колебаниях;
акриловый плиточный клей.

Фанера – это разновидность древесного строительного материала. Состоит из нескольких (три и более) листов пиленого, строганного или лущёного шпона различных древесных пород с особой, взаимно перпендикулярной ориентацией структурных волокон в сопредельных слоях. Такое строение обуславливает стабильность формы и повышенную прочность, что, несомненно, является преимуществом. Слои шпона склеивают между собой различными видами клея, которые также способны придавать листам свойства водостойкости.

Особенности монтажа фанерных листов

Многослойная структура фанеры определяет некоторую специфику процесса крепления. Чтобы осуществить надёжный монтаж, в каждом случае необходимо применять определённый способ фиксации – унифицированного решения не существует. У листов много вариантов использования и от них зависит конкретный выбор материала. Фанера может использоваться как:

черновой материал перед созданием финишного покрытия для пола;
облицовочный слой для отделки поверхности потолка или стен;
компонент мебельного корпуса или каркаса.

Крепление напольной фанеры лучше осуществлять с помощью клея или гвоздей, так как черновой слой должен быть не разборным и максимально прочным.

При сборке мебели, соединение фанерных элементов лучше производить винтовым крепежом. Помимо надёжной фиксации деталей, он даёт возможность при необходимости совершить быстрый, обратимый демонтаж.

Когда фанера применяется в отделочных работах, выбор вариантов крепления представляется более широким. Здесь подходят гвозди, саморезы, клей и винты.

Внимание! Следует помнить, что оптимальность способа фиксации зависит от особенностей (структурной и декоративной) материала. Например, очень плохо крепится ламинированная фанера клеевыми смесями, поскольку ламинированный слой препятствует глубокому проникновению в древесную основу специального состава!

Крепление на гвозди

Такой вариант крепления безупречен не только для создания чернового покрытия пола. Он также хорош для монтажа фанерных листов на потолок и стены. Но не стоит терять бдительность при использовании этого, казалось бы, невероятно простого метода, так как он имеет некоторые важные нюансы. К примеру:

надёжная фиксация возможна только гвоздями, имеющими длину не меньше, чем троекратное значение толщины листа фанеры;
когда по завершении монтажа не предусмотрено покрытие поверхности изделия лаком или краской, желательно использовать для крепежа кислотоупорные гвозди – они надёжно защищены от коррозийного разрушения.

Кроме этого, важно соблюдать оптимальный промежуток между гвоздями. Для фанеры на пол или стены он равен 9,0–14,5 см по краям и 19,0–28,5 см в центральной области листа. Отступ от края не должен быть более 13,0–15,0 мм.

Строительные эксперты рекомендуют для создания надёжной фиксации использовать гвозди с нанесёнными горизонтальными рисками или резьбой. Однако, перед монтажом, лучше немного потренироваться, поскольку их применение требует внимательности и определённой сноровки.

Винтовое крепление

Рассмотрение винтового крепежа начнём с элементов, используемых чаще всего при сборке корпусов различной мебели. Такой монтаж всегда начинается со сверления отверстий в листах фанеры.

Рекомендация! Чтобы предупредить образование сколов на поверхностном слое фанеры, нужно подкладывать под место вхождения сверла в материал деревянный брусок, а начинать манипуляцию следует с лицевой поверхности листа!

Перед высверливанием канала, необходимо убедиться в точном соответствии резьбового диаметра винта и сверла. Если сверло толще, то фиксация будет непрочной, а когда оно тоньше, появляется вероятность растрескивания фанеры при закручивании винта.

Помнить нужно и о том, что излишнее усилие на крепёжный элемент может повлечь порчу поверхности листа (вмятина) его головкой. Это приводит к снижению надёжности крепления и эстетическим дефектам. Избежать таких неприятностей можно, используя винты с широкой головкой. Альтернативным вариантом является применение обычных шайб, но такое решение допустимо тогда, когда не предъявляются повышенные требования к визуальным характеристикам собираемого изделия.

В определённых ситуациях удобно использовать саморезные винты, которые не нуждаются в просверливании отверстий на подготовительном этапе. Такая методика монтажа идеальна в случае отсутствия больших нагрузочных воздействий на место фиксации.

Когда появляется необходимость соединения толстых фанерных листов (10,0 мм и более), с тыльной стороны используются особые (скрытые) винты. Они также применяются для облицовки, потому что совершенно незаметны на лицевой поверхности.

Крепление фанеры на клей

Эта разновидность крепления является более специфичной по сравнению с другими вариантами. Это обусловлено тем, что используемый клей может выступать как основным, так и второстепенным монтажным инструментом. К примеру, составные части мебели можно между собой скрепить гвоздями или саморезными винтами, а после, создать дополнительную фиксацию с помощью клея в местах стыка. Важным моментом при этом является грамотный выбор клеевого состава.

Если рассматривать клеи с точки зрения безопасности, то наиболее экологичным считается водные разновидности. Они не содержат токсических летучих углеродов, выделяющихся во время постепенного высыхания в окружающее пространство. Но, любой водный клей лишь спустя 4–6 суток после монтажа полностью скрепляет детали, а до этого момента, нужно обеспечить листам фанеры фиксацию дюбелями или гвоздями. Иногда, это доставляет существенные неудобства, осложняющие использование изделия.

Предупреждение! Клеевое крепление нельзя применять для фанеры с ламинированным покрытием!

Более универсальным является однокомпонентный клей, дающий надёжную, быстросохнущую фиксацию. Однако, при высыхании, такой материал испаряет ядовитые вещества, поэтому работать с ним можно только в специальной защитной одежде.

При использовании однокомпонентного клея в закрытых помещениях нужно ограничить доступ в него минимум на 4–5 суток, пока не завершится процесс первичного схватывания. А вот применение такого клея на открытом воздухе полностью безопасно.

Другим вариантом является двухкомпонентный клей, обладающий влагостойкостью, моментальным схватыванием (быстрое высыхание) и толерантностью к температурным колебаниям. Но, перед нанесением состава на скрепляемые поверхности, нужно вспомнить то, что он обеспечивает очень прочную, качественную фиксацию и последующий демонтаж обязательно повредит фанеру.

С помощью двухкомпонентного клея можно скреплять элементы из разных материалов, например, дерево со стеклом или металлом.

Заключение

Фанера применяется почти во всех строительных сферах и многих производствах. Это весьма экономичный, долговечный и практичный материал, который при грамотно выполненном креплении будет надёжно выполнять свои функции!

Фанера – многослойный материал, производимый из древесного шпона, склеенного между собой. Благодаря довольно прочной и стабильной конструкции она широко применяется в строительстве, в частности в устройстве паркетного пола.

Маркировка фанеры, используемой внутри помещений

НШ – нешлифованная. После укладки материал шлифуется.
ФК – влагостойкая. Такая фанера склеивается клеем, созданным на основе формальдегидной смолы, не содержит фенола, что делает возможным ее использование в жилых помещениях.
Ш1 - материал ошлифован с одной стороны.

Основные виды клея для фанеры

От правильности выбора состава зависит скорость укладки пиломатериала, а также прочность напольного покрытия и длительность его эксплуатации. По типу состава клей для фанеры на стяжку делится на:

Водный . К неоспоримым преимуществам относят отсутствие запаха и экологичность. Данный состав можно использовать в помещениях, где проживают люди. Водный клей подходит для древесины с высокой степенью влагостойкости. К недостаткам относят долгое высыхание и необходимость дополнительного крепления фанеры с помощью дюбелей.

Однокомпонентный клей для фанеры на основе растворителя. Срок высыхания смеси 3-5 дней. Стяжку необходимо предварительно прогрунтовать. После склеивания, производится дополнительное крепление фанеры дюбелями. Однокомпонентный состав используется для сортов дерева, склонных к деформации под действием влаги. Однокомпонентный клей пожароопасен.

Двухкомпонентный . Склеивание поверхностей осуществляется в результате химической реакции, происходящей внутри смеси. Двухкомнатный состав обеспечивает минимальные сроки склеивания поверхностей, поэтому получил название «реактивный». Про прочности и скорости высыхания он превосходит свои аналоги. Однако при нанесении смеси следует использовать индивидуальные средства защиты.

Особенности выбора клея для фанеры

Выбор состава определяет тип склеивания и условия дальнейшей эксплуатации. Сам процесс может выступать в виде самостоятельного монтажа фанеры на стяжку либо идти как дополнительный, с целью придания конструкции дополнительной прочности.

Если используется необлицованная фанера можно приобретать любой клей. Главное требование – поверхность материала должна быть сухой и чистой. Состав наносят валиком или кистью равномерно на обе склеиваемые поверхности. При необходимости после нанесения состава с помощью гвоздей, винтов или зажимов прижимают фанеру к стяжке (через каждые 40 квадратных сантиметров). После окончания работы излишки смеси убирают.

Бездюбельная укладка предполагает использование цельных листов материала. На поверхность фанеры наносят клей, после чего прижимают с помощью временных гвоздей-дюбелей. После высыхания состава гвозди вынимаются.

Для работы внутри помещения можно использовать клей ПВА, он не нарушит текстуру материала, не изменит ее цвет, но при этом придаст прочность конструкции. Для внешней склейки лучшим выбором будет фенол и эпоксидный клей. Для скрепления фанеры с металлом используют эпоксидный клей.

Ламинированная фанера (с пленочным покрытием) не предназначена для приклеивания. Поэтому перед нанесением эпоксидного состава, поверхность следует зачистить с помощью наждачной бумаги.

Прочность соединения зависит не только от типа наносимой смеси, но и от четкого соблюдения правил укладки. Если эти правила нарушаются, свойства клея в полной мере проявляться не будут.

Укладка фанеры на бетонную стяжку

Пиломатериал, приклеенный на бетонный пол, позволяет обеспечить ровное и устойчивое основание для дальнейшей укладки ламината, паркетной доски, линолеума или ковролина. Это способ обходится дешевле и является более простым в реализации, чем укладка на лаги. Кроме того фанера позволяет исправить неровности основания и повысить теплоизоляционные свойства, а также сокращает срок монтажа напольного покрытия. Основные этапы проведения работ:

Подготовка бетонного основания.

Проверяем бетонное основание на горизонтальность и ровность. Если перепад по высоте превышает 2 мм, придется провести цементную стяжку. После того, как основание высохло, очищаем его от пыли с помощью пылесоса.

В качестве грунтовочной смеси (праймера) можно использовать клей для фанеры. Состав разбавляется растворителем, отвечающем его марке, и наносится валиком или широкой кистью на поверхность.

Важно! Праймер (грунтовка) должен подбираться согласно клеевой смеси (под дисперсионный состав - акриловая грунтовка, под состав на растворителях – праймер на основе синтетической смолы, под двухкомпонентный клей для фанеры - полиуретановая или эпоксидная грунтовка).

Грунтовка не только обеспыливает поверхность и делает ее прочнее, но и улучшает адгезию, блокирует остаточную влажность и снижает расход состава.

Укладка фанеры

На поверхность стяжки наносится клеевой состав слоем около 2 мм. Для этих целей лучше всего использовать зубчатый шпатель. Фанеру разрезаем на квадраты 75*75 или 60*60 см. Большое количество швов обеспечит компенсацию температурных и влажностных изменений. Разрезанные листы нумеруют и укладывают согласно схеме укладки. После того, как лист размещен на основании, его прокатывают тяжелым валиком и крепят с помощью саморезов с дюбелями. Шаг крепления составляет 15-20 см, крепления по периметру производятся на расстояние 2 см от края. Длина самореза должна в три раза превращать толщину используемой фанеры. Для того чтобы саморезы небыли заметны, в местах крепления на нужную глубину сверят отверстия, в которые вставляют дюбели. Верх отверстия зенкуется большим по диаметру сверлом.

Шлифовка фанеры.

Для достижения идеально ровного покрытия, производят шлифовку. Для этих целей лучше всего использовать шлифовальную машину с наждачной бумагой крупной зернистости.

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами. Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб - нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение - болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг - клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие "ключи" зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Шиповое соединение деталей. Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения.

Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность.

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею.

Работаем с фанерой правильно

Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

Константин Тимошенко.

3 способа как соединить фанерные детали

Фанера является популярным строительным материалом, обладающим такими качествами, как экологичность и пластичность. Из ее листов изготавливают мебель и декоративные изделия, она применяется при отделке помещений. При создании конструкций используются как склеивание фанеры, так и скрепление материала при помощи болтов или гвоздей.

Как соединить фанеру?

При выборе способа скрепления изделий из фанеры следует учитывать особенности материала и способ его эксплуатации.

Детали фанеры можно скреплять болтами, гвоздями или склеивать.

Составы

Для склеивания деталей из фанеры можно использовать разные виды клея. Для внутренних работ применяется ПВА-состав, являющийся водной эмульсией поливинилацетата. Белковые варианты клеящих веществ создаются на основе продуктов, имеющих животное происхождение. Это казеиновый, альбуминовый, альбумино-казеиновый виды клея. Для изготовления синтетических клеящих веществ применяются карбамид-формальдегидные и фенол-формальдегидные искусственные смолы. Карбамид-формальдегидная основа создает бесцветный шов, смолы из фенол-формальдегида отличаются водостойкостью.

Марку клея для фанеры нужно выбирать с учетом требуемой прочности, а также степени влажности помещения, в котором будет эксплуатироваться конструкция:

Выбор клеящих составов зависит от марки фанеры.

Изделия, которые устанавливаются в вентилируемых помещениях, можно соединять с помощью ПВА, белкового или синтетического клея.
При изготовлении дачной мебели, которую планируется переносить из помещения на воздух, для соединения деталей используются синтетические составы.

Влагостойкую фанеру (марки ФК) для внутренних помещений склеивают составами, основой которых служат карбамидные смолы. Листы материала повышенной влагостойкости (марки ФСФ) и бакелизированной фанеры (ФБ) соединяют составами, содержащими фенол-формальдегидные смолы. Если используются необлицованные листы материала, то склеить фанеру можно любым типом клея. Поверхность ламинированных листов, имеющих пленочное покрытие, перед соединением нужно зачистить до древесного слоя. Шлифовать фанеру следует в перпендикулярном древесной текстуре направлении.

Инструкция по работе

Перед тем как склеить фанеру, необходимо подготовить следующие инструменты:

Перед склеиванием детали фанеры шлифуют.

валик из поролона;
зажимы;
молоток.

Материалы:

заготовки;
шлифовальная бумага;
гвозди.

Склеивают фанеру, работая в таком порядке:

Поверхность фанерных листов очищают от пыли и смывают с нее загрязнения. У ламинированного материала с помощью шлифовальной бумаги снимают слой ламината.
Листы тщательно просушивают.
Валиком распределяют клей ровным слоем на склеиваемой поверхности.
С помощью зажимов детали из фанеры плотно прижимают одну к другой. Выступившие излишки клея аккуратно, чтобы они не попали на лицевую сторону изделия, убирают с помощью ножа и ветоши.
Детали больших размеров при необходимости дополнительно соединяют гвоздями, равномерно распределяя их по поверхности с шагом 40-50 см.
После высыхания клеевой массы зажимы аккуратно снимают.

Если требуется склеить фанеру с металлической деталью, то рекомендуется использование эпоксидного клея. Потребуются инструменты:

Материалы:

Виды склеивания фанеры.

фанерные и металлические детали;
эпоксидный клей.

Работают в следующем порядке:

Заготовки зачищают шкуркой, затем детали освобождают от опилок и пыли.
На чистые и сухие поверхности кисточкой равномерно наносят эпоксидную массу.
Заготовки совмещаются и фиксируются с помощью зажимов, излишки клея снимаются.
После высыхания шва детали освобождаются от зажимов. Если произошло расслоение фанерного листа, то можно подклеить его слои, прокладывая их бумагой.

Если требуется склеить фанеру, то в качестве зажима можно использовать швеллер (П-образный профиль).

В его верхней и нижней части делают отверстия с резьбой и в упор фиксируют склеиваемые заготовки болтами через прокладку. Шаг болтов должен соответствовать 10 толщинам заготовок. Прокладки между болтами и фанерой должны составлять 3 толщины деталей. Края швеллеров соединяют болтами через бобышки. Запрессовка производится равномерно, со средней затяжкой, чтобы в шве оставалось достаточно клея.

//moyafanera.ru/youtu.be/LNAXQmNeaxE

Фанеру можно использовать во внутренней отделке, для создания предметов домашнего или дачного интерьера. Для работы необходимо знать способы соединения фанерных деталей. Прежде чем склеить фанеру, следует внимательно изучить инструкцию, подобрать клеевой состав, подготовить все необходимое для работы с материалом. При качественно выполненном шве самостоятельно сделанные изделия будут привлекательно выглядеть и долго сохранять прочность.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п. могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши.

Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

С. Ветров

Пионерская судоверфь

Файл с книжной полки Несененко Алексея
OCR: Несененко Алексей февраль 2004

Продолжал работать и «заготовительный цех».

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить — состыковать — листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание «на ус» и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

— Прочность при этом будет зависеть от длины «заусовки» — скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 — 20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу «заусовки».

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа «за один проход». Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер — тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 — 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

— Теперь, ребята, — сказал Жорес Иванович, — нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия — через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из — под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость — обшивка не подтянется к набору. На «Оптимисте» поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

— Маленькая тонкость, — сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, — строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.

Когда лист уложили на корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.

Когда прострогали кромки днищевого листа — теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки — топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего «Оптимиста», дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль — так, как ему предстоит плавать. Кто — то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

— Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.

Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры.

Как склеить фанерные листы между собой

По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

Фанеру используют для отделки и строительства. Если знать как правильно работать с фанерой,то это поможет избежать сколов, трещин и затрат на покупку дополнительных материалов.

Покупая в супермаркете фанеру, вы на месте можете заказать распил плиты. Стоимость услуги зависит от сложности деталей и метража распиловки. Если вы решили самостоятельно распилить фанеру, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Особенности распила фанеры

Раскрой фанерного листа бывает трех видов:

Прямолинейный – распил по вертикалям и горизонталям под прямым углом.
Криволинейный – распил по лекалам – по кривой.
Комбинированный – применяются два предыдущих вида.

При использовании этих методов учитывайте направление волокон шпона.

Для распила фанеры в домашних условиях лучше всего использовать ленточную или циркулярную пилу. Ровная кромка на месте разреза получается, если придерживаться таких правил:

В первую очередь, распиливают поперек волокон, а потом вдоль. В этом случае углы не расщепляются.
Если распил идет с лицевой стороны, используйте ленточную или ручную пилу. С внутренней стороны используйте дисковую или контурную пилу.
При распиле круглой пилой обеспечьте высокую скорость диска, а подачу фанерного листа установите медленную.
При любой распиловке используйте пилу с короткими зубьями – проникновение должно быть небольшим.
Ведите пилу слегка надавливая, до легкой отдачи – таким образом вы снизите вероятность появления заломов.
Чтоб избежать сколов и заломов при распиле, можно наклеить строительный скотч по линии будущего разреза.

Сверление

Для того, чтобы получить отверстия с гладкими краями, выбирайте острое сверло с передним резаком. Сверлить начинайте с лицевой стороны. Деталь из фанеры зафиксируйте перед началом сверления.

Чтобы избежать сколов и расщеплений с обратной стороны, подкладывайте под деталь другой лист фанеры.

Соединение листов фанеры

Для соединения фанерных деталей используют винты и гвозди.

Перед скручиванием винтами необходимо высверлить отверстия под винты. Чтобы шляпка винта не повредила верхний слой шпона, для нее нужно зарезать углубление. Для того чтобы избежать повреждения листа не затягивайте слишком сильно винты. Поверхность фанеры может расширятся под действием влаги, и потрескаться около слишком сильно затянутого винта. Для винтов с округлой (купольной) шляпкой используют гайки для крепления с внутренней стороны.

Отделочную и монтажную фанеру к металлической конструкции скрепят со стороны конструкционной балки, чтобы на лицевой стороне не было видно места крепления.

Для монтажа панелей используют специальные шурупы и гвозди с резьбой. Длинна гвоздя равна двум - трем толщинам фанерного листа. Частота забивания зависит от поверхности: для пола гвозди забивают каждые 20см - 30 см по краю плиты, а по средине - каждые 40см. Для стеновых и потолочных панелей частота забивания по краям 10см - 20 см, по средине - 20см - 30 см.

Виды соединений

От прочности соединения и креплений листов фанеры между собой зависит прочность будущей конструкции. Существует много способов соединений (шпунтовое, встык, гребневое и т. д.) фанеры.

Для монтажа внутренних перегородок (стены, крыша) применяют соединение встык, фальцевое, открытое и полосами. При монтаже вне помещения лучше использовать алюминиевые профили - они защитят лист от деформации. Если на улице монтируют фанеру открытым способом. То нужно обработать края листов.

Самая прочная конструкция получается если крепить фанеру на ступенчатый профиль - он, кроме надежности, обеспечит дополнительную защиту от деформации листа.

Всегда оставляйте зазор между листами фанеры на расширение: 3мм – 6мм при соединении встык и 2мм в других видах соединения.

Отделка фанеры

В отделку фанеры включается подготовительная шлифовка, грунтовка, обработка краев и непосредственно отделка .

Шлифуют лист крупнозернистой наждачной бумагой против направления волокон. Если вы планируете покрывать краской или лаком фанеру, то следует еще отшлифовать мелкозернистой наждачкой по направлению волокон.

Края фанерного листа (детали) желательно тоже отшлифовать. Шлифовку начинают от углов и движутся в сторону средины. Если после распила края неровные - острогайте их и тогда шлифуйте. Торцы покрывают в несколько слоев акриловой краской со специальными добавками.

Фанере свойственно расширятся под влиянием внешних факторов и качественный грунт защитит шпон от растрескивания. Для отделки фанеры лучше комбинировать между собой материалы одной фирмы.

Перед покраской и лакированием фанеру шлифуют мелкозернистой наждачкой, тщательно очищают лист от пыли.

Для покрытий используют материалы для дерева: морилки, краски, лаки. Монтировать фанеру можно после полного высыхания.

Если вам нужно распилить большое количество листов фанеры, то лучше обратится в фирмы, которые специализируются на раскрое и распиле древесины - там листы быстро раскроят лазерной разметкой и разрежут на профессиональном оборудовании. Стоимость распила считают за один погонный метр.