Деревянный пол столбиках по лагам. Все что вы хотели знать про лаги для пола и технологию устройства пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;
ценовая доступность пиломатериалов;
формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
сокращение расходов стройматериалов;
скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам - оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги - поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

Фиксация уголков производится саморезами.
Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

впритык друг к другу;
путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
Устанавливают и фиксируют лаги.
Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
Утеплитель размещают между лагами.
Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м 2 . В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
Надежность и прочность деревянного покрытия.
Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
« Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или .

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к двумя способами крепления:

Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии , а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем деревянные полы

Под лагами пола только грунт
Лаги для пола в срубе

Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

Лаги на кирпичных столбиках
Столбики из блоков для лаг

Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок
Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

Как делаются полы с лагами по грунту?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные столбики для лаг по грунту – схема
Конструкция деревянных полов по столбикам

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Bowrench – инструмент для стягивания досок пола

Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Цены на листы фанеры

листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам – схема

Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Второй утеплитель – плиты пенопласта.

Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Стекловата – изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Цены на пенопласт

пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.
Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.
Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

1. Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы. (Рис. 1)

Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление * Укладка в пол коммуникаций * Верхняя (чистовая) обшивка лаг * Выравнивание и декорирование уложенной доски 1. Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы. Michail Rybakov

Устройство пола в частном доме занимает не менее важную часть строительства связанную с надежностью и комфортом эксплуатации дома в будущем, после завершения стройки. Предпочтение в пользу деревянных полов чаще всего отдается владельцами деревянных каркасных домов, так считается вполне естественным продолжением общей деревянной конструкции здания. Но при строительстве загородных домов и из других материалов все чаще выбор падает именно на древесину и для этого есть несколько объективных причин. ("Строительство загородных дач,по каркасной технологии" , "Строительство дома по каркасно - рамочной технологии. " , "Малоэтажное жилищное строительство и основы проектирования" , "Построить дом самостоятельно. начинаем с фундамента").

* В первую очередь, древесина природный и натуральный материал безопасный для жизни и здоровья домочадцев. Более того, наличие в помещении большого количества предметов из древесины некоторых пород способно даже облегчить симптомы болезни, а некоторых случаях постоянное проживание в комнате с отделкой из древесины способствовало и полному выздоровлению людей. Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины. (""завернутая" в деревянный лист квартира с камином. " , "Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст" , "Древесина в отделке пола и стен. паркет и фантазии из дерева" , "Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками").

* Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола - простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков.

* Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия. ("Антисептик для древесины цена" , "Как покрыть дерево морилкой" , "Морилка для дерева" , "Виды лаков"). (Рис. 2)

К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков)

Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины (завернутая в деревянный лист квартира с камином, Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст, Древесина в отделке пола и стен паркет и фантазии из дерева, Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками) * Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола - простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков * Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков). Michail Rybakov

Устройство деревянного пола на первом этаже частного дома, а точнее непосредственно на самом грунте, дело не простое, но и вполне осуществимое своими руками. И о том, как такой пол соорудить, утеплить и даже уложить в него коммуникационные системы и на какие моменты и ошибки в процессе монтажа нужно обратить внимание будет рассказано в данной статье.

2. Подготовка грунта. Выбираем и сооружаем своими руками трамбовку для работы.

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента. ("Ленточный фундамент для дома своими руками" , "Столбчатый фундамент" , "Свайный фундамент"). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков. (Рис. 3)

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление). Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков. Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно.

Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. (Рис. 4, 5)

Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков. Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. Michail Rybakov

О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме. ("Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме"). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. (Рис. 6)

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме (Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. Michail Rybakov

Для изготовления ручной трамбовки понадобится брус с приблизительным сечением около 150*150 мм и длинной в 700 мм или часть обычного круглого бревна такой же длины. Длину, кстати, можно выбрать и другую. Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на свой рост. Далее можно просто ограничиться тем, что прибить к отрезку с одной стороны отрезок бруска в виде ручки, а с другой стороны квадратный отрезок доски. Не берите слишком большой отрезок доски, он будет использоваться как подошва при трамбовке и поэтому должен быть максимально удобным. ("Столярный инструмент").

Второй способ изготовления трамбовки из деревянного бруса или части бревна подойдет тем, кто любит делать, что-то один раз и надолго. К брусу с одной стороны фиксируется металлическая подошва, а с верхней части крепится металлическая рукоятка. Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать.

3. Устройство столбиков под несущие лаги. (Рис. 7)

Устройство столбиков под несущие лаги

Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать 3. Устройство столбиков под несущие лаги. Michail Rybakov

* Разметка площади.

Выполнив уплотнение грунта, настала очередь установки столбиков под лаги. Для этого необходимо произвести разметку. Оговорим сразу ситуацию, когда конструкция дома позволяет избежать установки дополнительных столбиков. В таком случае сразу переходите к укладке лаг или их дальнейшей обшивке. В ином случае потребуется разметка, которую выполняют следующим образом:

Определяемся с тем, на какие части дома будут опираться лаги. Это может быть брус нижней обвязки дома или ростверк покрытой слоем рубероида. И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка).

Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. (Рис. 8)

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка) - Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. Michail Rybakov

При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними.

Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. (Рис. 9)

После этого шнуры можно снимать

От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними - Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. Michail Rybakov

* Подготовка фундамента для столбиков.

На следующем этапе нужно выкопать углубления в грунте (соответственно разметке колышками). Глубина под фундамент в каждом случае индивидуальна. Зависит это и от качества грунта и от уровня пролегания грунтовых вод (об этом писалось в предыдущей статье по бетонным полам, но имея готовый фундамент, скорее всего глубина УГВ вам уже известна).

Как правило, ямы для фундамента под столбы выкапываются на глубину от 15 до 45 см. Минимальная глубина (15-20 см) подойдет для тех мест, где грунт скалистый или песчаный. И в данном случае не потребуется подсыпка щебнем. Достаточно как можно тщательнее обрубить и уплотнить лопатой стенки и дно ямы.

Иначе обстоит дело с грунтом другого качества (например, глинистая почва). В таком случае, глубина ямы под фундамент составляет 40 - 45 см и нужно будет подсыпать на дно песок и щебень крупной фракции. Оба слоя толщиной приблизительно по 10 см. Слои нужно тщательно уплотнить (для уплотнения песка можно пролить насыпанный из него слой водой).

Для грунта с высоким уровнем УГВ существует и незаслуженно подзабытая хитрость - глиняный замок. Вместо песка и щебня на дно ямки укладывается около 20 или 25 см. мягкой глины, которую так же нужно хорошенько утрамбовать. Глина закроет доступ грунтовым водам к основанию фундамента.

* Заливка фундамента и его армирование.

Закончив подготовку фундамента, приступайте к его заливке. Для этого нужно будет изготовить бетонную массу. Сразу отметим, что данные столбы сооружаются не на год или два, а на весь срок эксплуатации дома, поэтому к изготовлению бетона для их фундамента нужно подойти так же с большой ответственностью. Не рекомендуется заменять полноценный бетонный раствор «тощим бетоном» который более похож на мокрый грунт. Настоящий бетон по консистенции похож на густую сметану.

Пропорции для замеса такого бетона следующие:

1 ч. цемента + 3ч. песка + (2 или 3)ч. щебня с фракцией 5-10 мм + вода = густая эластичная масса. (Вода в этом случае добавляется больше на глаз. Главное при этом - достижение нужной консистенции).

Для того чтобы фундамент на несколько сантиметров (минимум 5 см) возвышался над уровнем почвы вокруг каждой ямки делается опалубка из доски (доску можно использовать любую так как в дальнейшем ее нужно будет убирать).

Есть и еще один немаловажный нюанс при заливке фундамента. Для того чтобы связующее бетонное молочко не «ушло» в землю дно ям перед заливкой желательно простелить полиэтиленом. Это позволит бетонному раствору не «стечь» в грунт, а высохнуть постепенно благодаря испарениям и получить максимальную крепость.

Для придания крепости фундаменту его нужно будет еще и армировать. Армирующая проволока укладывается чуть ниже середины фундамента, но не на самое его дно. Проволока в идеале должна быть в виде сетки с ячейками. Например, для фундамента с размеров 40*40 см рекомендуется укладывать сетку с ячейками по 15 см.

Залив часть бетона укладываете армирующую сетку и заливаете остальную часть заготовленной под фундамент формы. Далее нужно оставить фундамент на несколько дней для застывания. В том, что бетон схватился можно убедиться и просто визуально но, как правило, на его полное затвердение уходит около трех дней. Хотя и в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности климата и сезонной погоды.

* Гидроизоляция столбиков под лаги.

На бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из слоя рубероида. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в кирпичную кладку столбиков. Рубероид выкраивается по размеру фундамента с припуском по краям в 1-1,5 см. Перед укладкой рубероид можно промазать битумным праймером, но это скорее нужно лишь для собственного успокоения. ("Утепляем и гидроизалируем балкон" , "Малярные инструменты, кисти, валики" , "Шпателя и дополнительные инструменты для малярных работ").

* Сооружение столбиков из кирпичной кладки.

Поверх уложенной на бетонный фундамент гидроизоляции начинаете возводить столбики из кирпича. Кирпичная кладка при этом чаще всего состоит из двух рядов кирпичей. В случае если необходимость возвести более высокие столбики нужно рассчитать их высоту так чтобы верхний ряд кирпичей лег перпендикулярно будущим лагам. ("Некоторые особенности кирпичных стен" , "Способы выравнивания пола").

Для связующего кладку раствора потребуется цемент маркой от М100 и выше. Пропорции для раствора следующие:

1 часть цемента + 3 части песка = раствор.

Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB.

4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. (Рис. 10)

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Пропорции для раствора следующие:1 часть цемента + 3 части песка = раствор Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB 4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. Michail Rybakov

После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам.

. (Рис. 11, 12, 13)

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг (Способы обшивки и утепления стен каркасного дома)После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам. Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов. Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Если край лаги крепится к брусу нижней обвязки, то можно использовать саморезы (размер саморезов должен быть таким, что бы соединяя лагу с брусом, саморез входил в него на глубину 3-4 см.).

В случае крепления бруса к бетонному основанию ростверка в нем предварительно высверливаются отверстия, в которые при закреплении вставляется дюбеля. Это же относится и к кирпичу с той лишь разницей, что для высверливания отверстий в кирпиче нельзя использовать перфоратор. Это может привести к разрушению кирпича, поэтому работайте дрелью. ("Лобзики, сабельные пилы, рубанки, фрезерные машины" , "Дрель и шуруповерт " , "Электроинструменты. перфоратор, отбойный молоток").

Лаги, конечно же, лучше использовать целые и нужного размера без дополнительного наращивания. Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола:

Наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;

При наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. (Рис. 14)

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: - наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. Michail Rybakov

5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. (Рис. 15)

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: - наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. Michail Rybakov

Уложив и зафиксировав лаги можно приступать к их черновой обшивке и утеплению. Дальнейшая конструкция пола может разниться в соответствии от назначения дома, окружающего климата и многих других факторов. Пол может быть одинарным дощатым, двойным и с утеплителем.

Мы рассмотрим самый сложный вариант - конструкцию пола с утеплителем.

* Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление.

Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками).

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). ("Утепление потолка" , "Утепление стен" , "Утепляем и гидроизолируем балкон").

Устройство полов по лагам фото.(Рис. 16)

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16)

Мы рассмотрим самый сложный вариант - конструкцию пола с утеплителем * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление. Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками). На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16) Michail Rybakov

В качестве утеплителя так же используйте «дышащий» материал. Варианты пенополистирола для утепления в данном случае не подходят. Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. . (Рис. 17, 18)

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Michail Rybakov

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Michail Rybakov

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители.

* Укладка в пол коммуникаций. (Рис. 19, 20)

Michail Rybakov

Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций. Michail Rybakov

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие. ("Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх"). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты.

* Верхняя (чистовая) обшивка лаг. (Рис. 21)

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие (Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Michail Rybakov

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия). ("Укладка ламината своими руками" , "Ламинат в интерьере" , "Пробковая подложка под ламинат" , "Как правильно укладывать ламинат" , "Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета"). (Рис. 23, 24)

Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета)

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета). Michail Rybakov

Доска укладывается при чистовой обшивке согласно тому, как были уложены лаги. Поэтому этот момент необходимо продумать еще на этапе планирования монтажа лаг и разметки грунта для фундаментов под столбики. Если чистовая обшивка из доски будет в дальнейшем облицована другим отделочным материалом, то в каком направлении будет уложена доска не принципиально. В том же случае, когда доска будет выполнять функцию и декоративного слоя, то доску принято располагать перпендикулярно к потоку света (окну в комнате). Но и тут есть небольшой нюанс. С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. (Рис. 25, 26)

Фото

Michail Rybakov

Фото

С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. Michail Rybakov

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола. ("Покраска стен водоэмульсионной краской" , "Шпаклевка стен" , "Штукатурим правильно" , "Декоративная штукатурка в интерьере").

Теперь непосредственно о процессе монтажа доски.

. (Рис. 27, 28)

Деревянные полы своими руками фото

Michail Rybakov

Деревянные полы своими руками фото

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола (Покраска стен водоэмульсионной краской, Шпаклевка стен, Штукатурим правильно, Декоративная штукатурка в интерьере). Теперь непосредственно о процессе монтажа доски. Деревянные полы своими руками фото. Michail Rybakov

Особых сложностей здесь нет. Вот пару правил, которых нужно придерживаться для производства быстрой и качественной укладки:

Первую доску укладывают шипом к стене, соответственно все последующие вставляются в пазы;

Первую доску нельзя укладывать вплотную к стене. Древесина в процессе эксплуатации дома будет сужаться и расширяться, именно для того чтобы этот процесс стал незаметным и предусматривают отступ от стены на расстояние 1, а лучше 2 см;

Укладывая доску «шип в паз» потребуется уплотнение вхождение шипа в паз доски. Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. (Рис. 29)

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. Michail Rybakov

Доска крепится к лагам с помощью саморезов. Существует два способа фиксации доски.

* Первый способ - ввод саморезов в потай пазов под углом 45 градусов. Не очень удобный способ и для его осуществления потребуется определенная сноровка. Зато саморезы будут полностью скрыты, а поверхность останется гладкой и красивой.

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м . Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм , пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм .

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм .

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт . Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм. , кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см. . Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм. , и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм. ), фанеру (> 18 мм. ), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м . Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м. , то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м. , то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм .

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см. ). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм . Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм. , так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм .

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см . для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м .

Конструктивные и технические особенности

Из чего могут быть сделаны лаги?

Правильный выбор сечения

Шаг установки лаг

Геометрические ориентиры для укладки

Способы крепления

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Устройство лаг с регулировкой

Видео-пример проведения работ

Требования к полу

Критерии выбора материала

Подготовка древесины

Выбор конструкции пола

Система полов на балках перекрытия

Цены на различные виды бруса

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Настил пола на бетонное покрытие

Монтаж половой доски

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

Обработка маслом

Вощение поверхности пола

Лакирование деревянного пола

Окрашивание деревянного пола

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Как делаются полы с лагами по грунту?

Лаги поверх бетонной стяжки

Цены на цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Укладка фанеры по лагам

Цены на листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Цены на минеральную вату

Цены на пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Устройство столбиков под несущие лаги

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

После этого шнуры можно снимать

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Фото

Фото

Деревянные полы своими руками фото

Деревянные полы своими руками фото

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Деревянный пол на столбиках по лагам

Как сделать деревянный пол на столбиках

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Как определить толщину утеплителя пола

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пол по лагам на промежуточных стенках

Деревянный пол по грунту на лагах

Полы, грунты и фундаменты

Похожие статьи

Читайте также