Способы шлифовки дерева. Шлифовка болгаркой различных материалов Как отшлифовать дубовую доску в домашних условиях
Даже если вы приобретете и установите необходимые дополнительные принадлежности на болгарку, это еще ничего не значит. Обработка разных материалов требует определенных знаний. Без этого трудно будет добиться нужного качества.
Такой вопрос может ввести в недоумение, потому что болгарка это и есть — угловая шлифовальная машина. Но она очень универсальная и для каждой операции ее надо подготовить. Чтобы подготовить болгарку к выполнению шлифовки необходимо приобрести опорный круг, который устанавливается непосредственно на вал машины.
Для обработки древесины надо на этот круг наклеить наждачный. Номер наждачной бумаги подбирается под непосредственный момент работы. В продаже можно найти и шлифовальный круг нужного диаметра, и наждачные круги соответствующего размера. Имеются в продаже и наждачные круги с липучкой, которые очень легко и быстро менять на инструменте.
Чтобы преобразовать нашу болгарку для шлифовки бетона, то будет хорошим решением приобрести специальный защитный кожух-пыльник. Он хорош тем, что имеет патрубок для подключения пылесоса. Известные кожухи выпускает фирма Hilti. На кожухе этой фирмы есть сдвигаемый сектор, который открывает часть круга для шлифовки в углах.
Шлифовка болгаркой металлов обычно выполняется стандартными шлифовальными кругами по металлу. Они имеют разные диаметры, разную толщину и разное зерно шлифующей поверхности. Но, если вы собираетесь отшлифовать неприлично поржавевшую поверхность, то сначала ее необходимо пройти щеткой по металлу. Такие щетки нужных диаметров тоже есть в продаже.
https://youtu.be/vDs1gBM_MW4
Как шлифовать болгаркой
Не надо забывать, что шлифовка всегда связана с большим количеством пыли. Подготавливаясь к шлифовке, не забудьте и о себе! Защитная маска и респиратор – это лучшие помощники при шлифовке. Можно найти и такой вариант, где маска совмещена с хорошим респиратором.
Фильтр респиратора будет забиваться очень быстро, поэтому надо заготовить сразу несколько штук для оперативной замены. Только после проведения тщательной подготовительно работы можно приступать к шлифовке.
Шлифуем дерево + (Видео)
Дерево это уникальный материал. Он и вручную шлифуется неплохо, но с болгаркой можно добиться очень хороших результатов. Некоторые снобы утверждают, что болгаркой вообще шлифовать нельзя, но это от незнания и неумения.
Главный секрет – шлифмашина используется на минимальных оборотах. Если болгарка имеет переключатель скоростей, то проблем не будет. На больших оборотах наждачная бумага будет очень быстро и очень плотно забиваться древесиной. В таком режиме ее не хватит и на пять минут работы. Оптимальная скорость не более 6000 оборотов.
Другой секрет – не шлифовать всей площадью круга. Если шлифовать всей поверхностью, то на древесине будут оставаться круговые следы. Чтобы вообще не оставались следы от наждачки или они были бы минимальными, надо шлифовать только верхним сектором круга. Движения машинки должны быть вдоль волокон древесины.
Таким методом можно получать великолепные результаты при шлифовке вагонки. Доска становится гладкой и не сохраняет следов инструмента. Не надо только увлекаться и вовремя менять наждачные накладки на круг.
Подобным образом шлифуется сруб. Здесь желательно, чтобы опорная тарелка была тонкой по краю. С такой тарелкой будет проще шлифовать узкие места примыкания бревен. В противном случае эту работу придется доводить стамеской.
Работаем по бетону + (Видео)
Если не удалось приобрести фирменный защитный кожух-пыльник с патрубком для пылесоса, то его можно сделать своими руками. Для этого берем использованное ведерко из-под шпаклевки или клея с диаметром чуть больше круга болгарки. Отрезаем донную часть на высоте чуть большей собранной шлифовальной части.
Вырезаем отверстие в донышке для установки на редуктор и отверстие для пластикового сантехнического углового отвода. Теперь подключаем к патрубку шланг пылесоса и спокойно работаем.
Шлифовальный круг должен быть рассчитан на обработку камня. Бетон и бетонные поверхности предпочтительнее шлифовать всей поверхностью круга. Это будет экономить время обработки, и хорошо выравнивать плоскость поверхности.
Шлифуя бетонный пол надо постоянно контролировать плоскость с помощью строительной линейки, потому что из-за разной плотности бетона можно сделать углубления. Для обработки стыковочных швов между бетонными заливками достаточным будет добиться одного сочетанию по уровню.
Хорошо шлифовать бетонные полы и поверхности алмазной шлифовальной чашкой фирмы Matrix. Если болгарка на 150 мм, то чашка на 125 мм.
Шлифовка металлических поверхностей + (Видео)
Металл шлифуется по разным требованиям. Чаще всего металл шлифуется под покраску или для дальнейшей полировки. Основным инструментом признана опорная чашка со сменными наждачными накладками. Подбор наждачной бумаги зависит от степени обработки и от состояния металла.
Во время шлифования необходимо работать только частью диска. На поверхности не должно оставаться необработанных участков.
Обработанные поверхности обычной стали желательно покрывать грунтовкой. Содержащаяся в воздухе влага может очень быстро покрыть металл, и вызвать появление ржавчины.
У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.
Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.
Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.
как правильно шлифовать дерево
Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.
Проверка древесины на свет
Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.
Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки
В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.
Циклевание
При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.
Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.
Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.
При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.
цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона
Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.
Увлажнение дерева и нанесение грунтовки
Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.
Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.
А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.
После шлифования поверхность вновь становится гладкой.
Грунтовка для быстрого шлифования
Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.
Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.
В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.
Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.
Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.
Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.
На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.
Шлифование ровных поверхностей
При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.
Сначала грубая, затем тонкая
Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.
Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.
Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.
При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.
шлифование древесины
Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.
Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.
Кривые линии и профили
Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.
При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.
Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.
Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.
Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.
Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.
Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.
Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.
Закругления
Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.
Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.
Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.
Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.
При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.
КАК ПРАВИЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ДЕРЕВО
После выполнения детали поверхность ее должна быть тщательно отшлифована.
Торговля предлагает также воск, который нужно разбавлять водой. При разбавлении воска постарайтесь добиться нужного вам оттенка, чтобы потом не пришлось переделывать работу заново. Готовый воск наносят очень тонким и ровным слоем.
Но какой бы вид воска вы не использовали, дерево после покрытия нужно оставить сохнуть хотя бы на час, чтобы воск впитался. Затем излишки следует удалить, иначе они будут напоминать сальные пятна. После такой обработки поверхность станет матовой.
Если вы хотите добиться блеска, нанесите воск второй раз. Так как поры древесины заполнились воском еще при нанесении первого слоя, то теперь впитается лишь небольшое его количество. На поверхности останется пленка. Этот слой не протирают, а обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000) или сукном - как полируют обувь после нанесения крема. Если поверхность будет слишком блестеть, возьмите новый моток проволоки или переверните сукно, чтобы таким образом удалить излишки воска.
ВОСК ИЗ СКИПИДАРА И ПЧЕЛИНОГО ВОСКА
Хотя сегодня мебельный воск можно купить без проблем, некоторые домашние мастера предпочитают применять раствор собственного приготовления. Особенно тогда, когда требуется его большое количество. В этом случае приготовление собственной смеси может оказаться более выгодным в финансовом плане, чем покупка готовой.
Для приготовления состава для покрытия мебели понадобятся пчелиный воск и скипидар в качестве растворителя. Пчелиный воск бывает различных оттенков цвета - от соломенно-желтого до очень насыщенного оранжевого. Если вам предстоит обрабатывать светлую древесину, цвет которой после нанесения воска хотелось бы сохранить, для приготовления самодельной смеси можно взять отбеленный воск.
Восковая смесь дает более прочное и устойчивое покрытие, если вы добавите в нее немного карнауб-ского воска - довольно твердой древесной смолы.
ВОДЯНАЯ БАНЯ
Чтобы приготовить смесь, возьмите готовый воск, измельчите его ножом или долотом. Затем поместите в банку с таким же количеством скипидара и нагревайте на водяной бане на слабом огне. После того, как воск полностью расплавится, снимите кастрюлю с плиты. В горячую смесь добавляйте понемногу воск, пока не получится густая паста. Хорошо размешайте ее деревянной палочкой.
Только после полного охлаждения можно судить о консистенции смеси. Если приготовленный вами мебельный воск кажется вам слишком густым или жидким, добавьте - снова на водяной бане - немного скипидара или измельченного воска. При всех манипуляциях с горячей смесью выключайте плиту, иначе скипидар может воспламениться. Храните мебельный воск в плотно закрытой емкости .
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Поверхность шпона не принято прятать под слоем непрозрачного лака. Чтобы показать структуру древесины, используют прозрачные покрытия. Матовое покрытие делает выразительнее природную окраску дерева и защищает его.
Незащищенное дерево, например поверхность мебели, скоро оказывается покрытым водяными подтеками, царапинами или следами загрязнений. Поэтому на повседневную мебель целесообразно нанести защитное покрытие, с которого загрязнения легко можно удалить.
Матовое покрытие образует на поверхности дерева защитный слой, который намного тверже и долговечнее воскового. Матовое покрытие менее заметно на древесине, чем политура или бесцветный лак. Однако, если нанести слишком толстый слой матового покрытия, то можно получить неприятный «сальный» блеск.
Матовое покрытие проникает в верхние поры древесины и изменяет отражающую способность поверхности. Ее цвет становится более интенсивным и теплым. Когда матовое покрытие наносят на необработанное дерево, оно, по словам специалистов, начинает сиять. Природный цвет древесины при таком способе обработки становится более насыщенным.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
1. Грунтовка.
2. Матовое покрытие.
3. Растворитель.
ИНСТРУМЕНТ
1. Приспособление для шлифовки.
3. Влажная ткань.
5. Наждачная бумага с колодкой.
6. Шерстяная ткань.
7. Старые газеты.
8. Щетка или метелка.
9. Тампоны из ваты, тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.
10. Частая решетчатая щетка.
ШЕЛЛАК И ЦЕЛЛЮЛОЗА
Матовое покрытие бывает двух видов. Один из них - шеллак, важнейшую составляющую которого получают из секрета, выделяемого щитовками. Его очищают, обесцвечивают и придают ему форму листочков. Получаемое из шеллака матовое покрытие имеет светло-желтый цвет. Если очень светлую древесину хотят сделать матовой, оставив цвет неизменным, используют отбеленный шеллак (но это по силам только специалистам).
Другим видом матового покрытия является целлюлоза. Сегодня она используется значительно шире, чем традиционный шеллак. Целлюлоза образует прочный слой и более устойчива, чем шеллак, а поэтому в первую очередь подходит для повседневной мебели.
ПРОСТО РАСТВОРИТЕ
Раньше столяры и реставраторы сами готовили составы для матового покрытия поверхности. Сегодня все чаще используют готовые составы, которые разбавляют непосредственно перед применением.
Матовое покрытие наносится тампоном. В отличие от кисти он глубже заполняет поры древесины жидкостью. Таким образом получается мягкий блеск. Покрытие наносят тонкими слоями несколько раз.
КАК УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ
Если вы хотите лучше защитить древесину и одновременно усилить блеск, после высыхания первого слоя нанесите второй. Если и этого недостаточно, покройте поверхность третий раз.
Целлюлозное покрытие можно наносить и кистью. Так как большая кисть впитывает количество жидкости по объему, примерно равное теннисному мячу, то отделанная таким образом поверхность может выглядеть полосатой. Отчетливо виден каждый новый штрих кистью. В таких случаях поверхность следует обработать мотком тонкой стальной проволоки.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МОРИЛКОЙ
Плотно набитый тампон впитывает жидкость медленно. Поэтому смачивать его нужно дольше.
ДОЗИРОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Хорошо пропитанный жидкостью тампон, с которого не должен капать раствор, переносят на поверхность дерева. Слишком сильный нажим так же вреден, как и слишком слабый. Не наносите большое количество матового покрытия, лучше после высыхания нанесите еще один слой.
Двигать тампон нужно только в направлении волокон древесины, штрих за штрихом. Равномерно нанесите на всю поверхность матовое покрытие, чтобы уже после высыхания первого слоя на дереве был виден равномерный матовый блеск.
Чем жиже матовое покрытие, тем легче работать и тем меньше шеллака наносится на дерево. Легкий блеск после каждого проведения тампоном по дереву дает растворитель.
Растворитель улетучивается, и дерево снова становится матовым. Поэтому оценивать получившееся покрытие нужно не сразу, а после того, как оно высохнет. Только тогда можно видеть, достаточно ли одного слоя или нужно нанести еще второй, или даже третий слой.
Если матовое покрытие кажется вам полосатым (интенсивность блеска неравномерна), это можно исправить с помощью обработки мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000).
Угловая шлифовальная машинка (УШМ)
Широкий выбор электроинструмента на российском рынке предназначен облегчать разные виды ручной работы. Если в профессиональной сфере покупка специализированного оборудования просто необходима, то в быту не всегда рационально тратить деньги на дорогостоящий инструмент, который после выполнения определенной работы может вообще не пригодиться. Самым востребованным электроинструментом является угловая шлифовальная машина (УШМ). Область ее применения не ограничивается обработкой металла - шлифовка дерева болгаркой производится с помощью специальных насадок.
Для тех, кто не знает «Можно ли болгаркой обрабатывать древесину?» эта статья будет полезной. Чтобы выполнять шлифование и полировку деревянных изделий или больших поверхностей массива нужно будет приобрести соответствующую насадку - круг. Для болгарок разных размеров подбираются насадки, рассчитанные на определенную скорость вращения. Специальные диски, предназначенные для обработки дерева необходимо тщательно выбирать. Диск должен соответствовать размерам инструмента, для его закрепления используется специальная гайка.
При работе с УШМ необходимо строго соблюдать технику безопасности и применять круги только фабричные, которые подходят для конкретной модели электроинструмента.
Обработка древесины болгаркой
Диски грубой шлифовки по дереву для УШМ
Существует несколько разновидностей кругов, которые отличаются между собой формой, материалом изготовления и назначением. Как правило, деревянная заготовка сначала должна проходить грубую обработку поверхности, после чего подвергается чистовой или финальной детализации покрытия абразивными сегментами.
Для таких работ предназначена специальная насадка на болгарку для шлифовки дерева. Самыми востребованными являются:
- Обдирочные круги. Такую шлифовальную насадку на болгарку лучше всего использовать для удаления слоя старой краски. Подходит и для лакированного покрытия, которое не поддается снятию вручную. Это может быть деревянный покрашенный несколько раз пол или подоконник. Конструкция абразивных дисков состоит из диска и металлической щетины, изготовленной из упругой проволоки. Насадки выпускаются с разным расположением стальной щетины. В зависимости от достижения нужного эффекта ворсины могут размещаться по всему периметру диска параллельно инструменту или перпендикулярно сегменту - как в обычной щетке.
- Кордщетки - это диск с крупным абразивным покрытием, предназначенный для выполнения грубой шлифовки и снятия неровностей на деревянной поверхности. С помощью данного инструмента заготовка из дерева приобретает окончательную форму. Производительность работ по сравнению с обычным ручным инструментом значительно выше.
- Торцевые диски. Насадки используются, когда нужно выровнять изделие с торца. Такой обработки требуют косые распилы и края заготовки. Техника выполнения идентичная напильнику, но по эффективности абразив превышает показатели ручного инструмента. При работе с сегментом важно иметь навыки и тогда такой простой инструмент сможет полностью заменить калевочную фрезу в плане обработки кромки.
С помощью болгарки для полировки дерева можно полностью восстанавливать мебель покрытую лаком и краской. После такой зачистки толщина деревянной основы практически не уменьшается, но зато заново покрытая краской мебель будет смотреться красиво и эффектно.
При выполнении шлифовальных работ болгаркой выбор инструмента не столь значимый по сравнению с наличием хорошо высушенного дерева и отсутствием трещин на поверхности.
Шлифовальные круги для щадящей обработки и область их применения
Для выполнения шлифовки дерева болгаркой применяются насадки универсальной конструкции и со специальным щадящим покрытием. Такая механическая обработка предназначена для производства определенных работ:
- Диск лепестковый применяется для шлифовки массива. Конструкция данного сегмента соответствует своему названию. Его рабочая поверхность оснащена большим количеством трапециевидных лепестков наждачной бумаги, которые накладываются друг на друга внахлест как рыбная чешуя (перекрытие предыдущего ряда в три четверти). При таком расположении лепестков истирание насадки происходит гораздо медленнее.
Это самый распространенный вид насадки на болгарку для шлифовки дерева, которым выполняется мягкая обработка поверхности, а сам инструмент является менее травмоопасным. Чтобы достичь нужной степени обработки и высокого качества диск выбирается по зернистости. От размеров абразива зависит, насколько быстро и качественно будут сниматься неровности на деревянной поверхности.
Отшлифованное покрытие на разных стадиях обработки может оставаться немного шершавым или будет идеально ровным без малейших изъянов и зацепов. Достичь финишного результата можно при последовательном переходе от абразивных дисков с крупнозернистой фракцией, к сегментам для более тонкой обработки. Поэтому понадобятся несколько дисков на болгарку для шлифовки дерева, которые будут поэтапно меняться.
Для пользования лепестковой насадкой необходимы определенные навыки, а значит, тренировка перед выполнением ответственной работы будет просто необходима.
- Круги для мягкой шлифовки. Универсальная насадка на болгарку для шлифовки дерева появилась на рынке сравнительно недавно и отличается особой конструкцией и высокой функциональностью. Черновую работу предназначены выполнять сменные диски с нужной зернистостью, которые крепятся на липкую основу насадки. В связи с этим, абразивный инструмент получил соответствующее название - липучий диск.
Главным достоинством круга на болгарку для шлифовки дерева является быстрая смена изношенного сменного диска: вся процедура проходит без снятия основной насадки, которая закреплена гайкой. Для начала нужно приобрести липучую насадку для шлифовки на болгарку, чтобы потом без каких-либо сложностей производить замену стершегося абразивного сегмента.
Как выбирать шлифовальные насадки для угловой машины
Круги следует выбирать по основным параметрам:
- внешнему диаметру (при больших размерах ускоряется процесс обработки и увеличивается срок службы);
- посадочному диаметру (установка круга большего размера на меньший возможна с помощью специального переходника);
- толщине (чем больше толщина, тем дольше прослужит сегмент);
- зернистости (фракция должна соответствовать виду обработки: крупный абразив для грубых работ, а мелкий - для мягкой обработки и создания финишного покрытия);
- типу сегмента (подходят специальные насадки для обработки деревянных поверхностей).
Справка! Диаметр вала в современных углошлифовальных машинах по дереву составляет 22,2 мм.
Что нужно знать при работе с болгаркой
Обновление напольного покрытия (паркета), мебели или фасада дома, где присутствуют деревянные конструкции или отдельные элементы, выполняется с помощью болгарки для шлифовки, которая оснащается разными насадками. Поэтому не удивительно, что востребованным электроинструментом у профессионалов и в быту является УШМ для полировки дерева. Но чтобы правильно выбрать инструмент для работы, необходимо тщательно изучить деревянную поверхность на наличие грибка, трещин и неровностей. В помощь начинающим, желающим знать «Как правильно шлифовать дерево болгаркой» предоставляется видео.
Под каждую модель УШМ в обязательном порядке должна подбираться шлифовальная насадка, только в этом случае будет гарантировано безопасное выполнение работ и качественная обработка поверхности. Перед тем, как приступить к работе с болгаркой (шлифовке дерева) нужно следить, чтобы диск был правильно закреплен. Передвигать угловую машину по поверхности нужно плавно и не допускать вибрации инструмента.
При работе с УШМ для шлифовки дерева недопустимо использование дисков небольшой толщины (большая скорость вращения и нагрузка приводят к разлому круга, что чревато травматизмом).
Стоимость кругов для работы по дереву
Цена инструмента для полировки деревянной поверхности не высокая, но зависит от материала, диаметра и толщины. В таблице указана средняя стоимость абразивного инструмента в крупных городах России:
| Название городов | Цена насадок для дерева, рублей за единицу | ||||
| Абразивные диски для мягкой шлифовки | Обдирочные (зачистные) круги | Торцевые | Кордщетки | ||
| Москва | от 70 до 900 | от 35 до 14900 | от 86 до 270 | от 33 до 430 | от 36 до 5400 |
| Санкт-Петербург | от 95 до 800 | от 35 до 14900 | от 86 до 270 | от 33 до 430 | от 36 до 5400 |
| Челябинск | от 262 до 820 | от 35 до 14900 | от 86 до 270 | от 33 до 430 | от 36 до 5400 |
| Новосибирск | от 100 до 760 | от 35 до 9000 | от 86 до 270 | от 33 до 430 | от 36 до 5400 |
| Калининград | от 57 до 660 | от 35 до 9000 | от 86 до 270 | от 33 до 430 | от 36 до 5400 |
Ручная работа требует применения качественного инструмента, а угловая шлифовальная машина с насадками значительно облегчает труд и ускоряет процесс обработки деревянной поверхности.
Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево - мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.
Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.
Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. , которую приходится платить за использование машин.
Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.
Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.
Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.
Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:
Сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
- потом 120 единиц;
- наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.
Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.
Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.
В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.
 |
Дисковые;
- ленточные;
- эксцентриковые.
Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.
Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.
 |
Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.
Наждачная бумага
В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.
Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.
Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.
Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.
Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:
1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.
2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.
Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.
Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.
С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.
Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.
– закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:
Либо растворить;
- либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.
Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.
Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.
Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.
Работа с напильником
Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.
В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).
Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.
Бархат амурский лечебные свойства и противопоказания
К чему видеть во сне умершего человека
Что говорит сонник, если укусила змея
Медицинский институт сеченова: факультеты и специальности